Ретиноиды

Ретиноиды это самые популярные ингредиенты в косметике в последние года и у меня большое сомнение, что их популярность скоро пойдёт на убыль, скорее интерес к различным формам ретиноидов все больше возрастает. То, что большинство форм ретиноидов действительно работают уже ни у кого не вызывают сомнений, это одни из самых изученных ингредиентов, используемый в косметических и фармакологических средствах.

Начну с того, что ретиноиды – это различные формы витамина А. 

Из истории:

Витамин А был первым жизненно важным витамином, открытым учёными, поэтому получил почетное звание витамина А.

У народов за Полярным кругом существовал неписаный закон – никогда, ни при каких обстоятельствах не употреблять в пищу печень белого медведя. Кто ослушивался этого правила и использовал в пищу печень белого медведя поражала страшная болезнь: они страдали от поноса, рвоты, желудочных колик, сходили с ума от головной боли. Но главное, кожа начинала отслаиваться. Этот феномен смогли объяснить только в 1943 году: оказалось, что в печени белого медведя содержится огромное количество ретинола (в 250 граммах печени белого медведя – в 1000 больше дневной нормы витамина А). 

В Древнем Египте – лечили куриную слепоту с помощью примочек из сырой печени. 

В Древней Греции лекари рекомендовали страдающим кожными заболеваниями, помимо примочек, употреблять сырую печень в пищу.

Польза витамина А была обнаружена во время Первой мировой войны и последующие исследования показали, что его дефицит вызывает ксероз и фолликулярный гиперкератоз. Однако современная история ретиноидов началась в 1909 году, когда был обнаружен важный фактор жизнеспособности эмбриона в жирном экстракте яичного желтка, называемом витамином А.

Витамин А – это первый витамин, одобренный в качестве средства против морщин, который изменяет внешний вид кожи и оказывает антивозрастное действие.

Ретиноиды это жирорастворимые соединения, полученных из витамина А или демонстрирующих структурное и / или функциональное сходство с витамином А. Обладают хорошей впитываемостью.  

На самом деле существует большое множество ретиноидов, больше нескольких тысяч, так что я не удивлюсь, если через пару лет начнётся бум на новую форму ретинола. Мы поговорим только о самых популярных, которые в основном используются в косметических продуктах.

Ретиноиды бывают натуральные/ биологически активные форм витамина А (ретинол, ретиналь и ретиноевую кислоту), так и синтетические.

Натуральные ретиноиды встречаются в основном в косметических средствах, синтетические в лечебных продуктах.

Стоит также обратить внимание, что некоторые формы ретиноидов оказывают различное действие на ядерные ретиноидные рецепторы кожи, отвечающие за различные процессы в коже. Ядерные ретиноидные рецепторы: рецепторы ретиноидов X (RXR) и рецепторы ретиноевой кислоты (RAR). Их ключевые функции в физиологии – контроль клеточной пролиферации и дифференцировки. 

Так же ретиноиды делятся на поколения, в каждом поколении есть сильные и слабые ретиноиды:

• Первое поколение. Натуральные ретиноиды (третинол, изотретиноин, ретинол, ретинил пальмитат). В основном используются для местного применения.
• Второе поколение. Синтетические аналоги витамина А (этретинат, ацитретин) практически не используется в косметологии. это пероральные препараты. Основным представителем второго поколения является ацитретин, который оказывает повышенное воздействие на кожу, но имеет ограниченное терапевтическое применение из-за значительного риска токсичности и противопоказан людям с детородным потенциалом.
• Третье поколение. Синтетические ретиноиды – адапален, тазаротен и и бексаротен. Бексаротен третьего поколения представляет собой синтетический ретиноид, который связывается исключительно с рецепторами ретиноидов X (RXR). Адапален и тазаротен обладают более высокой специфичностью в отношении RAR-гамма и RAR-бета и не взаимодействуют с RXR, что делает их пригодными для местного применения с минимальной системной абсорбцией. Используются в основном для лечения кожных заболеваний. 
• Четвёртое поколение. Селетиноид G и Трифаротен, разработка компании Galderma. Трифаротен – ретиноид четвертого поколения для местного применения, одобренный FDA в 2019 году для лечения акне.

Польза от ретиноидов:

• Уменьшая количество кожного сала, выделяемого кожей, ретиноиды оказывать антикомедогенный эффект. Восполняют дефицит витамина А, что является основной причиной деградация рогового слоя и кератоза волосяных фолликулов. Ретиноиды снижают активность ферментов, участвующих в липогенезе, блокируют клеточное деление себоцитов. Уменьшают видимые воспаления, подавляют развитие микрокомедонов и новых воспалений, блокируют воспалительные процессы. Ретиноиды широко используются наружно при лечении угрей, псориаза, чрезмерной сухости, кератоза кожи и заболеваний волос и ногтей.
• Помимо воздействия на первичные угри, ретиноиды также действуют на вторичные поражения, включая рубцевание и пигментацию, из-за воздействия на дерму.
• Ретиноиды участвуют в разнообразных биологических действиях, включая рост клеток, оказывают иммуномодулирующие и противоопухолевые действия. Ретиноиды противодействует развитию предраковых состояний в результате подавления активности атипичных клеток, что доказано результатами исследований.
• Ретиноиды увеличивают производство белков эпидермиса, усиливают обновление эпидермиса, ускоряет разрастание базального слоя эпидермальных клеток и рогового слоя и ускоряют процесс кератинизации, образуя более развитый слой кератина. 
• Ретиноиды широко известны как биологически активные ингредиенты против старения. Ретиноиды стимулируют активность фибробластов и увеличивает их количество, стимулирует синтез коллагеновых волокон, защищают коллаген от деградации и подавляют активность металлопротеиназ, улучшает эластичность кожи. Некоторые исследования показывают, что ретинол также увеличивает выработку эластиновых волокон.
• Уменьшают пигментацию примерно на 60% и способствуют правильному распределению меланина в коже. Местное применяемые ретиноиды блокируют транспорт меланина к эпидермальным клеткам, усиливают синтез тирозиназы и снижают активность и количество меланоцитов.
• Ретиноиды усиливает выработку собственной гиалуроновой кислоты в коже, как следствие улучшается эластичность и увлажненность кожи. За счёт утолщения глубоких слоев эпидермиса происходит уменьшение трансэпидермальной потери влаги, а значит кожа дольше остаётся увлажнённой.
• Исследования in vitro показали, что ретиноиды обладают активностью улавливания свободных радикалов. Однако клинических данных об эффективности местных ретиноидов как антиоксидантов недостаточно.

Для того, чтобы понять какой продукт купить, стоит понять, как работают ретиноиды на нашей коже. Сами по себе они не оказывают действия на клетки кожи, для начала они должны, пройдя определённый путь, перейти в активную форму, которая называется ретиноевой кислотой, в которую все они превращаются под действием энзимов кожи и которая как раз оказывает влияние на кожу.

После нанесения ретиноидов, ферменты кожи катализируют их окисление, например, ретинола до ретиналя и в сложные эфиры. Многие ферменты могут катализировать обратную реакцию, то есть превращение ретиналя в ретинол. Это указывает на наличие дополнительного механизма, регулирующего локальную концентрацию ретинола в тканях. Впоследствии ретиналь окисляется до ретиноиновой кислоты и эта реакция уже необратима.

Ретиноиды проникает через роговой слой (трансэпидермальный путь) и через выводные протоки желез (трансфолликулярный путь) в базальный слой эпидермиса (состоящий из живых клеток, которые постоянно производят новые клетки), а также в небольшой степени в дерму и немного в подкожную ткань. Когда ретиноиды достигает кератиноцитов, они проникают внутрь и связывается с соответствующим рецептором. Ретиноиды стимулируют клеточную активность кератиноцитов, фибробластов, меланоцитов и клеток Лангерганса. В эпидермисе ретиноиды влияют на процессы ороговения и пигментации; в дермальном слое способствуют восстановлению межклеточного матрикса. При лечении акне ценится именно трансфолликулярный путь, который позволяет получить повышенную концентрацию ретиноидов непосредственно в фолликулах.

Для производителей необходимы постоянные иследования активности ретинола в различных косметических формулах, чтобы выбрать тот, который лучше всего переносится кожей, и определить, влияет ли концентрация значительно на эффект, который он оказывает на кожу.

В основном ретиноиды не стабильны, на воздухе и под действием ультрафиолета они окисляются, что ограничивает их применение в косметических и фармацевтических продуктах и является ещё одной «головной болью» многих производителей. 

Теперь поговорим о самых популярных видах ретиноидов. В основном это ретиноиды первого поколения.

Третиноин

Третиноин (tretinoin) – это ретиноид первого поколения в виде карбоновой кислоты (транс-ретиноевой кислоты). Третиноин является наиболее биоактивный формой ретиноидов местного применения на кожу. 

Третиноин был запатентован в 1957 году и одобрен для медицинского применения в 1962 году.

В основном третиноин назначается для лечения угревой сыпи, но это не единственная его польза для кожи.

В ходе клинических испытаний пациенты с проблемами акне сообщили, что кожа стала более гладкой, разгладились морщины, так что вскоре начались исследования омолаживающих способностей третиноина. Сейчас третиноин одобрен FDA как “средство против фотостарения”.

Эффективность третиноина в лечении фотостарения впервые была продемонстрирована Клигманом (автор терминов «фотостарение» и «космецевтика») в 1984 году: при обработке фотостаренной кожи мышей третиноином в течение 10 недель приводила к восстановлению нового коллагена в сосочковом слое дермы, что также коррелировало со стиранием морщин. Это интересное наблюдение побудило исследователей изучить потенциал третиноина в лечении фотостарения.

В 1986 году Клигман провёл ещё одно исследование, которое показало, что при местном применение 0,05% третиноина на кремовой основе происходило устранение микроскопических кератозов, равномерное подавление меланина, образование нового коллагена, образование новых сосудов и отшелушивание оставшегося рога в фолликулах, усиление кровотока и очищения кожи, увеличение трансэпидермальной потери воды, а также большую проницаемость. Был сделан вывод, что местный третиноин способен по крайней мере частично обратить вспять структурные повреждения, вызванные чрезмерным воздействием солнечного света, и может быть полезен для замедления процесса фотостарения. 

Исследования, проведенные Фишером, показали, что предварительная обработка фотостаренной кожи, подвергшейся UVB-облучению, 0,1% -ным кремом третиноина приводит к полной блокаде синтеза коллагеназы и желатиназы, предотвращая тем самым деградацию коллагена. Кроме того, применение 0,1% третиноина также блокировало активацию фотостарения при UVB излучении. 

Были проведены сравнительные исследования различной концентрации третиноина, которые показали, что третиноин слабой концентрации (0,025%) и сильной (0,1%) имеют практически одинаковую эффективность в борьбе с фотостарением. Таким образом, было высказано предположение, что третиноин низкой силы может быть хорошим вариантом для тех пациентов, которые не переносят стандартную терапию третиноином. 

Но все же третиноин более высокой концентрации даёт видимый эффект в терапии фотостарения сравнительно быстрее, чем с более низкими концентрациями:

• Улучшения заметны при гистологическом исследовании уже на 15 день при использовании третиноина 1%.
• Использование третиноина 0,05% в течение 4 недель привело к значительному уменьшению мелких морщин, пятнистой гиперпигментации и шероховатости.
• Всего за 4-6 недель лечения высококонцентрированным третиноином (0,25%) привело к видимым результатам, сопоставимым результатам использования третиноина 0,05% в течение 6-12 месяцев.

Хоть в этих исследованиях и использовался третиноин высокой концентрации, при котором наблюдались типичные побочные эффекты, связанные с ретиноидами, но они очень скоро уменьшились, что привело к появлению толерантности и лучшему восприятию терапии пациентами.

Несколько исследований показали, что видимый результат использования третиноина был достигнут как минимум после шестимесячного лечения, а наилучший результат только после 12 месяцев:

https://pubmed.ncbi…2229490/

https://pubmed.ncbi…8435921/

https://pubmed.ncbi…8435921/

https://pubmed.ncbi…9270507/

https://pubmed.ncbi…9270508/

На сегодняшний день было проведено только одно клиническое исследование с использованием третиноина для лечения хронологически стареющей кожи. В этом исследовании 0,025% крем третиноина наносили один раз в день на кожу внутренней поверхности бедра шести женщин (средний возраст 74 года) в течение 9 месяцев. Клинически улучшение состояния кожи бедра было умеренным: кожа по окончанию исследования была менее шероховатой, более упругой, цвет кожи улучшился. Гистологические изменения показали, что третиноин приводил к заметному улучшению структуры во всех слоях кожи. После этого исследования была выдвинута теория, что  эффект третиноина может быть больше для хронологически стареющей кожи, чем для фотостаренной кожи. Однако необходимо провести крупномасштабные клинические испытания для подтверждения пользы третиноина для хронологического старения.

Третиноин с концентрацией 0,025% и 0,05% используется для лечения розацея и купероза, но в основном используется в случаях, когда заболевание связано с акне или фотостарением.

Третиноин используется в аптечных средствах для лечения акне, фолликулярного кератоза и гиперпигментации. Продаётся по рецепту. Наиболее распространенные концентрации — 0,025 %, 0,05 % и 0,1 %.

Так как третиноин самый активный из ретиноидов, то именно он имеет ряд побочных действий: сухость, раздражение, шелушение и покраснение кожи.

Есть большое количество мифов о ретиноидах (дальше я их расписала), но именно на этот ретиноид читала страшилку, что после длительного использования третиноина и его отмене, кожа портится окончательно. Не читала ни одного отзыва о таком эффекте в будущем, есть у меня маленькое предположение, что косметические бренды специально «распускают слухи», чтобы объяснить иногда слишком завышенную стоимость за их продукцию и отвадить «потенциальных» покупателей от более действенной и дешевой «мазилки».

Остальные ретиноиды должны сначала преобразоваться в ретиноивую кислоту в коже, а потом уже работают. Чем дальше от третиноина в цепи преобразований ретиноидов находится нужный нам ретиноид, тем он слабее, так как ему необходимо пройти больше ступеней преобразования.  Чем ближе в цепочке ретиноид к ретиноевой кислоте, тем он эффективнее, но и возможно агрессивнее.

Ретиналь (Retinal, Retinene, Retinaldehyde).

Одна из форм ретиноидов и самый близкий в цепочке преобразований к ретиноевой кислоте (третиноину), то есть предшественник ретиноевой кислоты, который образуется как промежуточный метаболит (альдегидная форма витамина А, то есть окисленная форма ретинола) при превращении ретинола в ретиноевую кислоту. 

В коже ретинальдегид или ретиналь метаболизируется до ретиноевой кислоты, а также до ретинола и сложных эфиров ретинила, что ограничивает его способность накапливаться в клетке. Этот переход происходит только кератиноцитами, что приводит к более контролируемой доставке ретиноевой кислоты и более слабым побочным эффектам, связанным с ретиноидами, по сравнению с третиноином и другими синтетическими ретиноидами.

Были проведены несколько исследований, которые показали эффективность ретиналя в борьбе с фотостарением:

https://pubmed.ncbi…10473959/

https://pubmed.ncbi…15370406/

Ретиналь 0,05% используется для лечения розацея и купероза. 

Соединения ретинальдегида обладают антибактериальным действием. Исследование антибактериальной активности ретиноидов показали, что ретинальдегид по сравнению с ретиноевой кислотой и ретинолом был единственным ретиноидом, обладающим антибактериальной активностью. Авторы пришли к выводу, что эта антибактериальная активность частично обусловлена альдегидной группой в изопреновой боковой цепи у ретиналя.

Сравнительное исследование, в котором сравнивали 0,05%-й ретиналь с 0,05%-й ретиноевой кислотой, было обнаружено практически одинаковое уменьшение морщин и сухости кожи как при применении ретиналя, так и ретиноевой кислоты, но в то же время у испытуемых было меньше побочных эффектов, чем у тех, кто использовал ретиноиновая кислоту.

В другом исследовании изучалось переносимость кожи при применении ретиноиновой кислоты, ретиналя и ретинола. Исследования показали: наименьшее раздражение вызывают ретиналь и ретинол; ретиналь и ретиноевой кислота вызвали большее шелушение, чем ретинол; ретинол и ретиноевой кислота вызывали большее жжения и зуда, чем ретиналь. Долгосрочное клиническое исследование показало, что в исследуемой группе развивалась высокая частота эритемы (44% населения), шелушения (35%) и жжения / зуда (29%) с ретиноиновой кислотой в первые 4 недели лечения, тогда как эти 3 параметра были значительно ниже при ретинале. 

Но есть очень важный момент, как показали исследования ретиналь имеет эффективность только при превращении в ретиноевую кислоту.

Как итог, ретиналь обладает таким же действием, что и ретиноиновая кислота, но в сравнение с ней, он меньше вызывает раздражения и чувствительность, имеет хорошую эффективность уже при концентрации 0,025-0,05%. Активно используется в космецевтике.

Примеры средств с ретиналем:

Ретинил ретиноат (Retinyl Retinoate).

Новый ретиноид (сложный эфир ретиноевой кислоты). Ретинил ретиноат представляет собой гибрид ретинола и ретиноевой кислоты. Считается по эффективности таким же как ретиналь, но более стабильный. Ретинил ретиноат лучше переносится кожей, вызывает меньшую трандермальную потерю влаги, ретинил ретиноат более эффективен в отношении выработки гиалуровой кислоты и меньше раздражает, чем другие ретиноиды.

Ретинил ретиноат имеет эффективность в борьбе с акне. 

Ретинил ретиноат обладает эффективностью в борьбе с фотостарением. 

Компонент ещё недостаточно изучен и не так популярен, поэтому продуктов с этим компонентом мало. 

Примеры продуктов с ретинил палмитат:

Ретинол (Retinol).

Самый популярный из всех ретиноидов, чаще всего встречается в косметике. Ретинолу необходимо пройти пару ступеней, чтобы преобразоваться в ретиноивую кислоту. 

Ретинол относительно стабилен и чаще всего хорошо переносится. Считается, что ретинол в 20 раз слабее ретиноевой кислота, так как ретинол превращается в ретиноевую кислоту в ходе двухэтапного процесса окисления. 

Как показывают исследования, ретинол обладает всеми свойствами ретиноидов уже при концентрации 0,1%.

Ретинол увеличивает уровень гиалуроновой кислоты, важного фактора, ответственного за образование морщин и влажность кожи, которые уменьшаются при старении. В совокупности с активностью ретинола по увеличению коллагена, эластина и пролиферации клеток исследования показывает, что ретинол обеспечивает многофункциональную активность для фотоповрежденной кожи. Исследования показывают, что ретинол, как его «сильные родственники» эффективен при лечение фотостарения и в отличие от них, вызывает меньше раздражающего действия, значительно меньшую трансэпидермальную потерю воды, эритему и шелушение, чем ретиноевая кислота. 

Неокклюзированный ретинол в концентрации 0,25%, как показали исследования, проникает в глубокие слои кожи лучше, чем ретиноиновая кислота (третиноин), при этом он не раздражает и вызывает клеточные и молекулярные изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются при применении 0,025% ретиноевой кислоты.

В сравнительное исследование влияния ретинола и ретиноевой кислоты на гистологические, молекулярные и клинические свойства кожи человека сравнили эффект равных концентраций ретинола и ретиноевой кислоты — 0,1%. Результаты этого исследования демонстрируют, что местное применение ретинола влияет как на клеточные, так и на молекулярные свойства эпидермиса и дермы и аналогично, как и при применении ретиноевой кислоты.

Еще одно исследование сравнивало ретинол в концентрации 0,25%, 0,5% и 1% с соответствующими концентрациями третиноина — 0,025%, 0,05% и 0,1% показали, что “ретинол с замедленным высвобождением не оказывает сильного раздражающего действия и обеспечивает сопоставимый с третиноином эффект в лечении фотоповреждений кожи”.

Ретинол потенциально полезен при лечении возрастной кожи. Эти данные основаны на небольших субъективных клинических исследованиях, но гистологические данные указывают на основу для улучшения состояния старой кожи:

• Клиническое исследование с использованием ретинола 0,4% для лечения хронологически стареющей кожи, при котором в течение 7 дней на кожу ягодиц наносили ретинол, показало: ретинол проявляет заметный антивозрастной эффект на эпидермальные кератиноциты, клетки дермы и фибробласты; значительно увеличивают толщину эпидермиса; улучшил микросреду дермального внеклеточного матрикса; увеличение кровоснабжения дермы. 
• Другое исследование с ретинолом 0,4% также показало противовозрастное действие на стареющей коже: местный ретинол уменьшает мелкие морщинки, связанные с естественным старением и улучшает внешний вид кожи; уменьшает трансдермальную потерю влаги; увеличивает синтез коллагена.

Очень важен при использовании ретинола – «носитель», используемый для доставки ретинола в глубокие слои кожи, будет играть решающую роль в проявлении его эффективности, поскольку ретинол чрезвычайно нестабилен и легко разлагается до биологически неактивных форм под воздействием света и воздуха.

Концентрация ретинола в косметическом продукте составляет от 0,0015% до 5%.

Примеры продуктов с ретинолом:

Теперь о самых слабых ретиноидах, находящихся достаточно далеко по цепочке преобразований, которые встречаются в косметических продуктах. Использование таких ретиноидов, как показали большинство исследований не даст такого эффекта, как, например, ретинол или третиноин, но они работают как антиоксиданты, поэтому вы все равно получите пользу, но ждать от них серьезного antiage эффекта не стоит.

Заметила, что многие производители, используя эти ретиноиды в свои продукты, на этикетке пишут ретинол или витамин А, могут указать процент, например, 4-5%, а иногда и 10%… поэтому многие девушки в восторге, что нашли такой сильный продукт, а по истечению многих месяцев понимают, что эффекта от использования нет и появляются отзывы, что ретинол не работает. Так что прошу вас будьте внимательными при выборе продуктов.

Сложные эфиры ретинила, такие как ретинилацетат и пальмитат, обычно используются в космецевтике. Они очень стабильны, но сначала их нужно превратить в ретинол путем разрыва сложноэфирной связи, а на последующей стадии – в ретиноевую кислоту. Это приводит к снижению эффективности свойств против морщин (меньшее увеличение толщины эпидермиса) по сравнению с ретинолом и ретиноевой кислотой. Плохо проникают через клеточную мембрану и действуют на поверхности (заживление, рубцевание).

Ретинил Пальмитат (Retinyl Palmitate).

Эфир ретиноевой кислоты.

Ретинилпальмитат представляет собой сложноэфирную форму ретинола и пальмитиновой кислоты.

Ретинил палмитат может гидролизоваться до ретинола после ферментативного расщепления сложноэфирной связи и далее метаболизироваться до ретиноевой кислоты, которая имеет фармакологический эффект.

Ретинил палмитат широко используется в качестве активного ингредиента в фармацевтических и косметических продуктах. 

Большое рандомизированное контролируемое исследование по оценке ретинилпропионата пришло к выводу, что он не оказывает значительного влияния на кожу и на процессы фотостарения. Чаще всего используются в косметике в качестве антиоксиданта в концентрации около 0,5-2%.

Есть несколько исследований, связанных с ультрафиолетовым излучением: 

• Одно из которых указывает на фотозащитный свойства ретинил пальмитата. Молекулы ретиноидов содержат боковую цепь с сопряженными двойными связями, которая, по-видимому, поглощает УФ-свет. Местный ретинилпальмитат 2% и фактор защиты от солнца (SPF) наносили на ягодицах шести человек и подвергали их воздействию UVB. В этом нерандомизированном небольшом клиническом исследовании результаты показали, что ретинилпальмитат был так же эффективен, как SPF 20, в предотвращении эритемы, вызванной УФ-В.
• Второе исследование показывает, что ретинил палмитат вызывает повреждение ДНК и цитотоксичность при UVA-излучении. 

Ретинил ацетат (Retinyl Acetate) – сложный эфир ретинола и уксусной кислоты. Оказывает аналогичное с ретиноидами действия при рабочей концентрации. Не часто встречается в косметических продуктах для ухода за кожей.

Ретинил пропионат (Retinyl Propionate). Сложный эфир, соединение ретинола и пропионовой кислоты. 

Имеет потенциал при высоких концентрациях, но не частый гость в косметических продуктах.

Ретинил линолеат (Retinyl Linoleate). Это эфир ретинола и линолевой кислоты. Не часто встречается в косметических продуктах для ухода за кожей.

Ещё пару слов хотелось бы упомянуть про другие виды ретиноидов!

Изотретиноин

Изотретиноин (13-цис-ретиноевая кислота) представляет собой неароматический ретиноид.

Используется в лекарственных препаратах (например, знаменитый Ракутан) и мазях.

В виде крема изотретиноин используется для лечения акне, но его также можно использовать на коже с фотостарением.

Несколько исследований с изотретиноином на коже, где были признаки фотостарения, показали, что этот ретиноид также даёт хороший результат при длительном использовании: улучшение общего внешнего вида, уменьшение мелких морщин, пигментации. При этом изотретиноин практически не вызывает какого-либо значительного раздражения.

Источники:

https://pubmed.ncbi…1460118/

https://pubmed.ncbi…1550367/

https://pubmed.ncbi…10607320/

Тазаротен

Тазаротен – это новый ацетиленовый ретиноид, который, как известно, эффективен при местном лечении псориаза и акне. Его эффективность для лечения кожи с фотоповреждениями была подтверждена многими исследованиями. Также обладает эффективностью при мелких морщинах на лице и при лечение доброкачественного лицевого лентиго. Тазаротен для местного применения используется в концентрации от 0,05% до 0,1%

Адапален

Адапален – синтетический ретиноид третьего поколения, представляет собой производное нафталинкарбоновой кислоты с ретиноидоподобной активностью.

Адапален – более стабильный ретиноид, что снижает беспокойство по поводу фотодеградации молекул, что позволяет использовать его в светлое время суток. Стабильность адапалена позволяет использовать его в сочетании с пероксидом бензоила. Благодаря синергическому эффекту пероксида бензоила 0,3% адапален расширяет возможности лечения пациентов с акне средней и тяжелой степени. 

Адапален обладает эффективностью при патологическом шелушение кожи и противовоспалительными свойствами. Кроме того, благодаря своей рецепторной избирательности он вызывает меньшее раздражение кожи.

Адапален успешно применяется для лечения акне и является сильным модулятором кератинизации клеток волосяных фолликулов. 

Однако исследований его потенциала при старении и фотостарении было не много. До сих пор было проведено только одно исследование, чтобы определить потенциал адапалена при фотостарении. Это исследование показало, что адапален можно использоваться в качестве терапии фотостарения, главным образом, у пациентов, демонстрирующих крайнюю непереносимость обычных ретиноидов. Однако крупномасштабных клинических испытания адапалена при фотостарении еще не было, для подтверждения его эффективности.

Алитретиноин

Алитретиноин (9-цис-ретиноевая кислота) представляет собой природный эндогенный ретиноид.

Используется в основном для лечения саркомы Капоши.

Безопасен и эффективен при обычном лечении хронического дерматита рук.

Имеет потенциал при лечение гнойных гранулём.

При пероральном использовании алитретиноин используется для лечения красного плоского лишая; красного плоского лишая ногтей; красного волосяного лишая; атопического дерматита; простого хронического лишая; кожной Т-клеточной лимфомы.

Единственное исследование с участием 20 пациентов с фотоповрежденной кожей, для оценки эффективность 0,1% местного алитретиноина, показало улучшение кератоза и многих симптомов фотостарения. Наряду с улучшением фото поврежденной кожи, доброкачественные кожные поражения, таких как актинический кератоз и себорейный кератоз, также показывают заметную регрессию. Более того, лечение хорошо переносилось пациентами. Однако необходимы более крупные контролируемые испытания, чтобы узнать о роли и эффективности алитретиноина в лечении фотостарения.

Селетиноид G

Селетиноид G – четвертое поколение синтетических ретиноидов. 

Новое исследование от 2020 года показало, что селетиноид G может быть таким же эффективным, как третиноин, при лечении внутреннего хронологического старения и / или фотостарения, способствует процессу заживления ран.

Исследования селетиноида G для оценки безопасности и эффективности местного применения селетиноида G по сравнению с третиноином для лечения фотостарения было проведено на 23 пациентах, принадлежащих к разным возрастным группам. Исследование показала эффективность селетиноида G на коже с фотостарением, сравнимым с третиноином, а также уменьшение фотоповреждение кожи при ультрафиолетовом излучении.

Однако необходимы более крупные контролируемые испытания, чтобы подтвердить роль и соотношение пользы и риска селетиноида G в лечении старения и фотостарения.

Гранактивный ретиноид

Hydroxypinacolone Retinoate (HPR) – Granactive Retinoid, гидроксипинаколона ретиноат, или гранактивный ретиноид – это эфир политрансретиноевой кислоты, используемый в косметике. 

Как и ретиноевой кислоте, HRP не требуется преобразование, так как она напрямую взаимодействует с рецепторами ретиноевой кислоты.

Самый большой плюс этого компонента – не вызывает раздражения и чувствительности. Существует несколько исследований, проплаченных косметическими компаниями, например исследование Estee Lauder, которые показали потенциал гранактивного ретиноиды в лечение акне и антивозрастном уходе. Но на данный момент независимого тестирования этого ингредиента не проводилось, поэтому точной уверенности, что этот новый ретиноид будет оказывать аналогичное действие как его собратья нет. Продаётся в свободном доступе, но на территории Канады этот компонент зачислен в списки лекарственных.

Примеры продуктов с гранактивным ретиноидом:

Ну и последний «ретиноид», точнее компонент, который стал модным в последнее время это Бакучиол. Это не ретиноид, но по механизму действия и эффекту на коже он напоминает ретиноиды, при этом не вызывают раздражения, что идеально для чувствительной кожи. Пока нет независимых и более масштабных исследований, поэтому на сладкие обещания не стоит пока слишком полагаться. Недавно был потрясающий пост про бакучиол.

Побочные эффекты при местном применении ретиноидов:

• «Ретиноидная реакция» или «ретиноидовый дерматит». Характеризуется зудом, чувством жжения в местах нанесения, эритемой и шелушением. Обычно проявляется в течение первых нескольких недель лечения.
• Фотосенсибилизация или фоточувствительность. Обычно происходит в начале терапии. Рекомендуется избегать чрезмерного пребывания на солнце, защищать кожу от ультрафиолета с помощью одежды, «кепок» и солнцезащитных кремов. После нескольких месяцев терапии реакция кожи на УФ-излучение нормализуется.
• Конъюнктивит. Маловероятная побочная реакция, когда ретиноид наносился близко к глазу.

За последние 30 лет не наблюдалось никаких системных побочных эффектов при длительном лечении местными ретиноидами. Более того, исследования показали, что при местном использовании третиноина нет заметного влияния на эндогенные уровни третиноина или его метаболитов в плазме. Беременным женщинам или женщинам детородного возраста следует с осторожностью применять местные ретиноиды, поскольку известно, что ретиноиды при системном воздействии вызывают тератогенность/эмбриотоксичность. Однако за более чем 25 лет местного применения третиноина для лечения акне не было случаев связанной с ним тератогенности. Кроме того, в одном исследовании случай-контроль с участием 215 матерей, которые принимали местно третиноин в первом триместре беременности, распространенность серьезных пороков развития плода в группе, получавшей третиноин, составляла 1,9% по сравнению с 2,6% в контрольной группе, что указывает на безопасность местного третиноина. Но все же не стоит рисковать и лучше отказаться от ретиноидов на время беременности!

Ну вот теперь вы можете выбрать подходящий по вашим запросам продукт, возможно благодаря этому посту сэкономить пару сотен долларов. Но возникает вопрос как пользоваться продуктами с работающими ретиноидами. 

Мои и общие рекомендации именно для работающих, а значит раздражающих продуктов:

• Начинаем с низкого процента ввода. Очень часто встречаю комментарии и отзывы, что средство даже «сожгло» кожу и поэтому не подходит им. Даже наши гурочки такое творят, и я уже устала предупреждать! Никогда не переоценивайте возможности вашей кожи!!!
• Продукт стоит вводит в уход постепенно, увеличивая количество нанесений в неделю. После первого нанесения подождите несколько дней, так как реакции на ретиноиды (чувствительность, раздражение) могут начаться на второй, а то и третий день. Сужу по своему опыту, у меня реакция началась на третий день… а как же я радовалась в первые дни, что ретинол мне не повышает чувствительности. 
• Хоть кислоты не запрещены, но очень рекомендую убрать или сократить другие потенциально раздражающие компоненты на время привыкания.
• Также стоит забыть на некоторое время о пилинга или скарбах, хоть и может возникнуть такая, мысля, когда вы заметите шелушение. Но совет от меня – увлажняйте и питайте кожу и выкинете все мысли о пилинговых продуктах.
• Запаситесь хорошими увлажняющими и питающими продуктами: гиалуроновая кислота, керамиды, витамин Е, пантенол и другими «жирненькими» продуктами. Они помогут увлажнить, напитать и восстановить защитный барьер кожи.
• Стоит обратить внимание на способы «доставки» ретиноидов, так как многие из этих способов минимизируют или устраняют побочные эффекты. Например, системы с контролируемым высвобождением, трансдермальных систем доставки, липосомы, микрокапсулы, наночастицы и тд. Такие системы не только снижают риск побочных эффектов, но и стабилизируются ретиноиды в косметических средствах и усиливают их эффективность, регулируя их транспортировку или распределение через кожу.

Мифы, связанные с ретинолом!

Ну не может быть, что такой интересный и эффективный ингредиент «не оброс» мифами. Так что я сегодня их разрушу, с помощью нескольких статей: PaulasChoice и Allure.

Миф 1. Ретинол является эксфолиантом

Ретинол не является эксфолиантом, как кислоты. Это антиоксидант, который работает в глубине кожи. Ретиноиды стимулируют обновление клеток и соответственно отслаивание мёртвых чешуек, вследствие чего происходит отшелушивание излишне ороговевшего верхнего слоя, мёртвых частиц. Поэтому часто вы можете заметить шелушение на коже, но при этом кожа уплотняется.

Миф 2. Ретинол нельзя использовать в дневное время. 

Ретиноиды можно использовать в дневное время, в комбинации с солнцезащитными продуктами, даже есть исследования, что применение ретиноидов в дневное время защищает кожу от фотостарения. 

Миф 3. Ретинол нельзя использовать вместе с витамином С.

Этот миф основан на том, что ретинол не работает в кислой среде, а аскорбиновая кислота остаётся стабильной при ph в районе 3,5. Но это неправильное утверждение, ретинол не деактивируется при кислом PH.

Недавние исследования показали, что не только сочетание витамина С и ретинола оказалось эффективным, они прекрасно работают вместе, витамин С создаёт лучшую среду для ретинола, стабилизируя его, расширяя его эффективность и защищают кожу от воздействия окружающей среды. Для большей эффективности можно добавить витамин Е и не забываем про солнцезащитный крем.

Миф 4. Ретинол нельзя использовать с кислотами (AHA и BHA).

Миф так же основывается на низком PH у кислот.

Кислоты можно и даже нужно использовать вместе с ретинолом! Кислоты отшелушивают мертвые клетки и при этом как бы дают путь ретинолу проникать в кожу, а значит усиливают его эффективность. Тандем кислоты и ретинол усиливают действия друг друга, борются с пигментацией. А также ретинол и гликолевая кислота обладают сильным anti-age действием.

Внимание! Я бы не рекомендовала использовать новичкам два сильных компонента (например, аскорбиновая кислота и ретинол, или ретинол и кислоты, так как можно вызвать ещё большее раздражение. Девушкам, имеющим опыт с этими компонентами, так же стоит быть аккуратными и следите за реакцией кожи.

Миф 5. Наносить ретинол на сухую кожу.

Да есть информация, а также часто встречается в инструкции, что продукты с ретинолом надо наносить на сухую кожу. Доказано, что влажная кожа не усиливает чувствительность от применения ретинола.

Миф 6. Результат от применения продуктов с ретинолом можно увидеть через 4-6 недель.

На самом деле эффективность продуктов с ретиноидами вы увидите визуально, как минимум через 3 месяца, но чаще всего видимый эффект наступает только через полгода или даже год, так что запаситесь терпением и пониманием, что ретинол это не волшебная палочка, которая за несколько недель преобразит вашу кожу и не отказывайтесь от вами купленного продукта раньше времени.

Миф 7. Менее раздражающие косметические средства с ретиноидами могут быть так же эффективны, что и вызывающие чувствительность.

И да, и нет. Но пока, как бы ни хотелось верить в это, но, к сожалению, правда жизни не так сладка. Чаще всего косметические средствах с ретиноидами, которые не вызывают раздражения, не имеют такой эффективности как средства, раздражающие вашу кожу. Но все же это прекрасные средства, позволяющие подготовить кожу к более эффективным ретиноидам.

Миф 8. Стоит прекратить использования продуктов с ретиноидами, которые вызывают раздражение.

Мы все привыкли, что если какой-то продукт вызывает раздражение, то мы его откладываем на дальнюю полку, а затем это «чудо» летит в мусор. В ситуации с ретиноидами стоит поступить по-другому! Если средство вызывает раздражение, то стоит наносить продукт реже, постепенно давая привыкнуть коже к такому сильному компоненту. 

Миф 9. Стоит прекращать использование ретиноидов на время сильной активности солнца.

Фоточувствительность присутствует только в первые месяцы, после начала использования ретиноидов. Во время солнечной активности не забывайте о простых способах защиты кожи от ультрафиолета: санскрин, одежда, головные уборы.

Миф 10. Продукты с ретиноидами не стоит использовать на коже вокруг глаз.

Доказано, что люди, использующие ретинол и на коже вокруг глаз получают больший результат от применения ретиноидов, но стоит все же аккуратно использовать на этих участках и следить за реакцией (например, сильные покраснения по сравнению с другими участками кожи). В редких случаях может наблюдаться побочный эффект – конъюнктивит.

На рынке представлено такое большие количество продуктов с ретиноидами, что глаза разбегаются, но стоит внимательно изучать этикетку перед покупкой (какой ретиноид, процент и тд), так как цена не является показателем эффективности продукта, ведь крем с третиноином стоит всего 5-10 долларов, а содержит самый эффективный ретиноид и работает лучше, чем самая красивая баночка с ретиноидами за сотни долларов.

Ps: Прошёл год с того первого поста и я уже год на третиноине 0,025% (скоро повышу дозу) и до этого у меня был ретинол от the Ordinary.

. С конца весны я добавила ещё и ретиналь от Dr.Different в виде крема для кожи вокруг глаз и крема для лица. Поэтому я хотела бы поделится своими впечатлениями от ретиноидов! 

• Третиноин не вызвал такого раздражения, как на первых порах ретинол от the Ordinary, но все же привыкание к третиноину у меня было очень долгим процессом. Сколько не читаю, то у всех за месяц, ну может два происходит привыкание, но у меня кожа адаптировалась чуть ли не через полгода!!! Но зато, сейчас я могу использовать кислоты (в основном Lha и pha кислоты, но и салициловка 4% мне зашла, хотя год назад я бы не смогла ее использовать) с третиноином и высокий процент аскорбиновой кислоты, без каких либо неприятных ощущений и могу сказать, что это того стоит. 
• Кожа стала более увлажнённой. Я все ещё могу пересушить кожу, но уровень увлажнения в общих чертах уже выше, чем раньше.
• Не могу прямо заявить, что помолодела на 10 лет, но именно общее состояние кожи стало лучше.
• Многие с куперозом сомневаются – использовать или нет. Я могу точно сказать – надо использовать. За счёт того, что кожа стала более плотной, внешние раздражители меньше сказываются в виде покраснений и раздражения куперозной кожи (на две звездочки особо влияния нет, просто они стали чуть меньше выделяться).

Источники: 

https://www.ncbi…PMC6791161/

https://www.ncbi…PMC2699641/

https://www.ncbi…PMC7772594/

https://www.ncbi…PMC5574737/

https://pubmed.ncbi…31616211/

https://www.ncbi…PMC4601442/

https://www.ncbi…NBK482509/

https://academic…199813

Ps: так как информации и разнообразных исследований ретиноидов очень много этот пост будет периодически обновляться!